18%

　　《中国摄影界的四种病》，作者是刘树勇，这篇文章写于四年前。个人感觉拿着照相机的人都该看一遍，有些东西还是看清楚点比较好。

　　Canon正式发布450D，新内容的列表提示可以参看这里。其中最重要的两个改进：点测光和Live View。虽然点测光只是马马虎虎的4%，不过总算可以让经常看见的NF fans吵架内容里能少一条。Live View第一次的出现是在顶级机型1D Mark III上，没想到这么快便被应用到了低端机上，Live View的实际作用范围其实并不广（微距、低照度拍摄），而作为一个卖点、噱头才是它的真正功用。

　　Sigma DP1，拥有APS-C尺寸的FOVEON X3 CMOS感光芯片，28mm/F4定焦焦距（实际16.6mm），有效像素14.06MP。这是一台便携机，一台成像素质绝不亚于市场上任何一台DSLR的便携数码相机。每次看到这些参数我就想起来两件头疼的事情：筹钱；说服夫人。

　　前几天看到一篇《数码摄影的七个坏习惯》，每一条都值得注意，写在这里提醒自己和各位。

1. 出门前不检查装备，丢三落四。

我平时需要带出去的摄影装备不多，基本上就是两个头和一块备用电池，不过经常发生备用电池没电的情况。

2. 照相前不检查ISO设置。

这个情况太常见了，当高ISO在数码单反上成为可用选项后，使用高ISO来弥补低照度是常用手段，而在光照正常情况下忘记把ISO调低也变得家常便饭。

3. 照不好没关系，反正我回头可以PS。

基本上我对照片后期做得修改比较少，但不是不做，不过把最终效果寄希望于PS还不如不要拍照的好。

4. 我用RAW格式，我不用关心曝光问题。

RAW的存在确实对于后期调整带来更大的宽容度，但这只是对于一些无奈环境的补偿手段，而不是忽略正确曝光的借口。

5. 删除太快。

拍的快，删的快，永远不是一个好习惯，还是花些时间在电脑上一张一张比较修改比较妥当。

6. 好机身却不配好镜头。

机身真的不是很重要，一个好的镜头才是成像的关键。

7. 照不好怨器材。

一张照片的决定因素中有两个头：镜头和人头。

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　　对于传统的135单反相机来说焦距的概念是很好理解的，但是当把传统135相机镜头应用到数码单反相机上时却变得复杂了。

什么是焦距

　　正常情况下，焦距就是镜头中心点一直到胶片平面（感光芯片）的实际距离。所以一支50mm镜头明显比一支200mm镜头要短小的多。

焦距和成像的关系

　　焦距决定了被摄物体最终成像的大小，焦距越长所形成的影像就越大。也就是说在相同的距离上使用200mm镜头得到的影像大小会是50mm镜头的4倍。

数码单反相机转换系数

　　大部分中低端DSLR都会有一个转换系数（Canon是1.6，Nikon是1.5），这是因为大部分DSLR虽然使用比普通DC大得多的感光芯片，但是仍然没有达到35mm胶片的大小，所以当这些DSLR使用普通135相机镜头时所得到的影像会比使用35mm胶片来的大。比如50mm镜头在这些DSLR上得到的影像大小相当于80mm(50x1.6)镜头，85mm镜头得到的影像相当于136mm(85x1.6)。

各感光芯片大小

24x36 mm Full frame，系数1
19x29 mm APS-H，系数1.3
15x23 mm APS-C，系数1.6
5x7 mm(1/1.8 inch)，这个是一般DC感光芯片的大小

　　《宽容度》中谈到了宽容度对于摄影来说的实际意义：一个安全曝光的区间，这里接下去说一下实际使用会遇到的问题。

宽容度并不平均

　　底片（或者DC的CCD/CMOS）的宽容度并不是平均的，2档的宽容度并不意味着阴影区（最暗）和强光区（最亮）是各1档，事实上阴影区的宽容度都在0.5档左右（宽容度最大的黑白胶片是2档）。

高反差度和低反差度

　　“大于7档光圈的是高反差度场景”（引自《纽摄》），就是说被摄画面的阴影区和强光区之间的亮度跨度超过7档光圈（大约是128倍），对于胶片来说是这句话是对的，但对于CCD/CMOS来说这个数值会稍小些。

主体是什么

　　由于不可能记录高反差度场景中所有的亮度变化，所以拍摄前就应该明确将要拍摄影像的主体是什么。

不要过于依赖灰卡

　　在高反差场景下灰卡提供的数值对于底片（CCD/CMOS）来说是做不到的，灰卡只有在被摄场景的宽容度接近器材的宽容度才会有用。

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　　经常去各类摄影论坛便会碰到一个比较特别的词，叫做“宽容度”。一般它会出现在谈论某张照片的曝光正确与否或者是某台相机的性能优劣上。那么什么是“宽容度”？
　　如果把人类能够看到的最弱光和最强光之比数字化，那么这个数字大约是50000，也就是说人能看到的最强光线是最弱光线的50000倍。这个被量化的数值就被称作是“宽容度”。

　　引用《纽约摄影学院摄影教材》这本书中的两个数字：专业黑白胶片"Tri-X"的宽容度是500；专业黑白胶片"Plus-X"的宽容度是125。

　　这个数字与相机光圈的关系是：每增加1档光圈，光线强度翻倍。所以"Tri-X"的宽容度大约是9档光圈，"Plus-X"的宽容度大约是7档光圈，而普通彩色胶片的宽容度大约是1.5档，现今的数码感光芯片的宽容度基本和彩色胶片持平或者略高（也就高个0.5左右）。
　　对于摄影来说，所谓“宽容度”，就是安全曝光的区间，在此区间内摄影可以产生可用的影象。

永远不完美的测光系统

　　《什么是18%灰色》中提到过测光系统都以18%灰色影调为最终目的，现有的照相机内置测光系统对被摄场景进行各种复杂的加权平均，最终目的都是为了得出一个平均的18%灰色影调。虽然测光系统越来越复杂，但是当面对高反差场景时仍然永远得不到一个正确的18%灰色。比如“白色背景中的黑炭”和“黑色背景中的白雪”，这两种场景如果使用测光系统的话，最终得到的几乎都是“灰色的黑炭”和“灰色的白雪”，而解决这样的问题只需要一块灰卡。

什么是灰卡？

　　灰板就是一块被涂成18%中性灰色的纸板，一般来说一套灰卡有2-3张大小不一的卡片。

灰卡的作用？

　　由于的测光系统都是为了让一个平均场景呈现18%灰色影调，所以针对18%灰卡测出来的曝光数值一定是最正确的。

如何获得灰卡？

　　摄影器材的商店都有出售，国产在40-60元，Kodak这样的品牌在150-200元上下。

可以自己制作吗？

　　理论上是可以的，但不推荐。18%灰色在电脑上很容易调出来，实际上Photoshop的默认背景就是中性灰色，但是我还没看到过任何一台2000元以内的打印机输出色彩能够称得上完全准确，而普通纸张还有一个退色的问题。所以还是建议买一套灰卡，这东西应该算最便宜的器材了。

怎样使用灰卡？

1. 把灰卡放置在被摄物体相同的光照环境下。
2. 使灰卡充满取景框（注意不要挡住光线），测光，按下曝光锁。
3. 取景框回到被摄物体，拍摄。